如今，一大群生产商正在寻求将卢瓦尔河谷的传统地图扩展到法国中部的桑塞尔和普伊-富梅周围地区，该地图通常从大西洋沿岸的南特出发。
然而，卢瓦尔河的源头位于其东南部的某个地方 - 克莱蒙费朗和里昂之间，靠近Le Puy-en-Velay - 实际上在这片相当大的土地上有四个葡萄酒产区：Saint-Pourçain，Côtes dAuvergne，Côtes du Forez和Côte Roannaise。2019年，由于感觉被卢瓦尔河其他地区(也许还有葡萄酒世界的其他部分)所忽视，来自这四个产区的约40名葡萄园形成了一个名为卢瓦尔河火山的协会，唤起了雕刻该地区的火山及其大部分土壤。
自成立以来，该协会一直致力于引起人们对这组主要集中在Gamay的产区的关注 - 在相当多样化的风土条件下具有广泛的表达方式。随着旅行限制逐渐放松，他们的团体品尝活动正在升温，生产商在法国和国外寻找新的买家。
“产区在偏僻的地方丢失了，周围还有所有这些火山 - 当然有一个故事要讲，”Les Chemins de lArkose的Yvan Bernard说，这是奥弗涅海岸的一个有机庄园，他大约20年前创立了这个庄园，现在与酿酒师Audrey Baldassin分享。虽然很大一部分土壤更多地以花岗岩或石灰岩为基础，但火山一词在更广泛的意义上与该地区的地质有关 - 它也创造了一个吸引人的伞，以区分这些产区与卢瓦尔河下游或卢瓦尔河谷下游的产区。
伯纳德解释说，该协会的出现部分与在该地区工作的葡萄园的演变有关。“当我20年前开始时，我们是第一代没有从葡萄种植父母那里继承的人，他们是在学习葡萄栽培和商业之后进来的，”他说。今天，卢瓦尔河火山产区由受过专业训练的葡萄园主宰，例如在罗阿纳塞海岸的国际知名Domaine Sérol，Stéphane和Carine Sérol在那里制作风土驱动的，值得年龄的Gamays。与此同时，来自年轻一代的能量正在带来新的想法和强烈的愿望，以提高标准，并以有机和可持续的方式耕种。
人迹罕至的道路
除了不断增长的会员之外，该协会似乎还吸引了越来越多的葡萄酒专业人士和葡萄酒爱好者，他们有兴趣走出人迹罕至的道路。“如今，人们经常在寻找鲜为人知的产区和葡萄品种，这样他们就可以发现新的东西，”她家族庄园Somine des Bérioles在Saint-Pourçain的共同所有者Sophie Roux指出。这个特殊的家族庄园酿造了一些来自佳美，霞多丽和特雷萨利耶的葡萄酒，这是一种活泼而复杂的白葡萄品种，几个世纪前曾经是该产区的荣耀。
Tressalier在勃艮第北部也被称为Sacy，具有明亮的酸度，即使在温暖的年份也能闪耀 - 随着炎热的夏季成为常态，而不是例外，这可能被证明是有用的。它还为该产区提供了一些独特的东西，以及“将荣耀带回圣普尔萨因”的机会，正如前苹果高级经理兼雄心勃勃的新人Clos de Breuilly的联合创始人Ambroise Demonceaux所说。Breuilly和其他一些庄园，如优秀的Domaine Grosbot-Barbara，正在制作精致的特酿，具有延长的桶陈酿，可以轻松满足高端勃艮第白葡萄酒爱好者的需求。
卢瓦尔河较小的产区也可能有机会以一种较大的产区不太容易获得的方式实现多样化。例如，Sancerre以非常特殊的长相思风格而闻名，Chinon则以更结构化的品丽珠而闻名，市场预期和土地成本等因素使其更难以偏离预期风格。另一方面，受期望影响较小的地区可以更自由地追求不同的葡萄和风格。除了在Côtes du Forez或Côtes dAuvergne产区酿造的松脆的Gamay之外，来自这些火山地区的葡萄园也有土地和余地，可以用Pinot Gris，Viognier或Gewürztraminer制作富有表现力的白色，在Pays dUrfé IGP下装瓶，以及一些来自黑比诺甚至Gamaret的红葡萄酒。这些种植的指导原则似乎更多地是关于享受，好奇心和个人品味，而不是市场驱动的必要性。
这些实验与对特定风土的更多关注齐头并进。“二十年前，我们刚刚在制造伽美，”Domaine du Poyet的所有者Jean-François Arnaud说。现在，突出玄武岩或花岗岩土壤的特酿通常是分开制作的，从通常较冷的地区展示Gamay的不同表达方式。
这些差异值得强调，在Forez及其他地区。火山伽马伊往往具有更多的胡椒味，明亮的果味和颗粒状的单宁。那些生长在花岗岩上的人，虽然更圆，更有果味，但仍然带有一种辣味，使他们与博若莱兄弟区分开来。在罗阿奈塞海岸，生产商自豪地举着加迈圣罗曼的火炬，这是一种垂直生长的伽马伊，在通常的鲜红色水果后面更有条理。
合作的价值
较小的卢瓦尔河产区重新焕发活力也来自集体项目，这些项目弥补了庄园和产区的小规模 - 这些项目不仅限于卢瓦尔河火山。在卢瓦尔河中部一个仅覆盖80公顷葡萄树的小型产区Châteaumeillant，共有15公顷的10个葡萄园聚集在Cave de la Bidoire。在这种替代类型的合作酒窖中，设备由小组购买，任务在酒窖和田间共享。每个庄园都有自己的葡萄酒，但他们受益于相互支持。
对于像Domaine Goyer这样的小生产者来说，他有两公顷的葡萄种植，以及牛和谷物生产，这种结构是使他们的葡萄酒生产可行的原因。“如果我们独自一人，我们负担不起我们在La Bidoire一起拥有的设备水平，”老板Claire Goyer说，他从Gamay制作了鲜艳的桃红葡萄酒和一些多汁的红色。其他位于附近产区的生产商，如昆西白人产区的Vincent Siret-Courtaud，已经能够使用La Bidoire将红葡萄酒和桃红葡萄酒添加到他们的范围内，而不必创建新的庄园。
Mikaël和Camille Hyvert是奥弗涅海岸Domaine des Trouillères的所有者，他们是卢瓦尔火山的年轻生产商之一，他们指出，该协会也一直在建立互助。“已经举办了关于有机物和生物动力学的研讨会，并且有信息交流，帮助葡萄种植者成长和改进，”Camille Hyvert说。在更小、更孤立的生产地区和较小的生产者中，这种资源汇集变得更加重要。
除了葡萄酒之外，这种池化也适用于各种农产品的工作。“多元文化仍然相当频繁，”领先的有机Côtes-du-Forez生产商Verdier-Logel的联合经理Julie Logel指出，她的父亲Jacky是最早在Volcanique产区进行国际出口的人之一。事实上，如果葡萄酒生产只在几公顷土地上进行，而且价格仍然相对较低，那么饲养牲畜或种植谷物对于获得适当的生活是必要的。随着近年来野生气候波动的增加，多样化的方法也可以帮助提高基本生存能力，因为更频繁的霜冻，冰雹或干旱可能会使产量减少一半以上。
保持出口潜力
虽然Muscadet和Saumur-Champigny分别拥有约9，000公顷和1，500公顷的土地，不会完全被Côtes du Forez(150公顷)的船只所取代，但较小的产区肯定可以为挑剔的进口商和分销商提供大量令人满意和独特的葡萄酒。
“如果我们看到一个进口商希望装满大量集装箱，我们可能会有点疲惫，”Coteaux dAncenis产区(220公顷)的现任总裁Philippe Marchais说，该产区位于卢瓦尔河谷南特以东几公里处。“如果有人想在较小的规模上工作，展示我们做得好的地方，并向消费者展示一些不同的东西，那么这对我们来说会更好。
出口商 Becky Wasserman Co. 几年来，一直对卢瓦尔河火山的生产商感兴趣，Kermit Lynch，Frederick Wildman和Louis / Dressner等进口商也是如此。
代表卢瓦尔河谷和卢瓦尔河中部地区的跨专业机构 - 这些地区也是许多较小产区的所在地 - 也开始朝着类似的方向发展。如果更成熟的产区正在为当前买家提供他们习惯的数量，那么将注意力转向较小的产区是合乎逻辑的一步，这些产区可能在出口市场上有一点增长空间。
卢瓦尔河火山协会成员的生产者都指出，该协会的集体品尝有助于将进口商带到该地区;有机会同时品尝几十家生产商的葡萄酒，这使得进一步上游旅行更具吸引力。确实有很多发现的绝佳机会。例如，在罗阿纳塞海岸，质量很高，单一葡萄园的特酿表现出一系列独特的表现形式，超过50%的葡萄园都经过有机认证。
随着技术和实践的改进，以及几乎每年都有新的葡萄园推出，卢瓦尔河较小的产区提供了增长潜力，适度的定价和对可持续和有机实践的日益承诺相结合。有很多东西需要发现和欣赏，只要进口商，侍酒师，零售商和客户表现出一点额外的好奇心。